Vivre, partir, découvrir...

S'il y a deux ans, j'étais allé à Malte avec une amie, mon Pirate n'y avait pas mis les pieds; et ce n'était pas faute de demander à y aller. 

Ca a donc été chose faite en début d'année, en mars 2019. 

Je ne remets pas de photos de La Valetta que nous avons visitée, ainsi qu'une partie de Sliema. 

Par contre, nous n'avons pas loupé le Malta at war museum qui, déjà m'avait fait de l'oeil, il y a 2 ans. Bien nous en a pris, car c'est conquis que nous sommes ressortis après une longue visite. 

Après une bonne demi-heure de bus pour arriver jusqu'à Birgu Vittoriosa, nous voici devant. 

Il n'y avait que nous dans le musée, car déjà nous sommes arrivés tard, et en plus tout le déluge de L' Arche de Noé tombait sur nous, ce jour-là. 

A l'arrivée, on nous dit qu'il y a plusieurs pièces, et qu'il ne faut surtout pas louper le tunnel; nous décidons de commencer par ce dernier, avant qu'ils ne le ferment (et que je peste sur douze générations) 

Charlotte de papier pour ne pas attraper les poux des autres, c'est donc casque sur la tête que nous entamons la descente. 

Vu sa position méditérannéenne et l'ouverture du Canal de Suez, cette petite île fut fort convoitée stratégiquement parlant et donc soumises à de nombreux assauts. Une défense passive mise en place par le gouvernement s'est donc organisée, afin de sauver le maximum de la population. 

On descend par un escalier de pierre, assez étroit, assez bas. On a l'impression de s'enfoncer dans les entrailles de la Terre 

Cette image illustre assez bien la profondeur des souterrains; par rapport au niveau de la mer

 Et cellle-là illustre leur étendue souterraine.; car il faut savoir que ce sont les dirigeants eux-même qui décidèrent de mettre la population à l'abri pendant Le Siège de Malte, pendant la Seconde Guerre Mondiale en 1940; l' Italie fasciste a déclaré la guerre à la France qui agonise déjà lentement seulement un an après le début de la guerre, ainsi qu'au Royaune-Uni qui occupait déjà plus ou moins les lieux. Les forces de l'AXE -Allemagne et Italie- décidèrent de siéger sur l'île et les batailles furent terribles. Ce n'est pas moins de 600 avions, et bien d'autres engins volants, sans compter les bâtiments navaux que perdirent les Alliés, alors qu'ils tentaient de ravitailler l'île en nourriture et produits de soins. Ils ne sont pas restés sans rien faire pour autant et on pu couler 700 000 tonnes de navires germano-italiens en Méditerrannée ou dans les ports stratégiques de Sicile, d' Italie et d'Afrique du Nord.

Vu sa position méditérannéenne, donc stratégique, cette petite île fut fort convoitée et donc soumises à de nombreux assauts. Une défense passive mise en place par le gouvernement s'est donc organisée, afin de sauver le maximum de la population. 

 Il faut savoir que les souterrains étaient surpeuplés, donc il a fallu organiser la vie d'en dessous; des dortoirs ont été organisés pour loger tout le monde, parfois avec plusieurs lits disponibles et d'autres couchages par terre. 

Comme dans toute société, ceux qui avaient de l'argent étaient mieux lotis et pouvaient loger dans une chambre individuelle, moyennant finances versées au gardien des lieux, pour le compte du gouvernement. 

Et ceux qui n'avaient rien devaient patienter des longs jours et nuits assis sur ses bancs; le plus souvent sans lumière car si la Fée Electricité était bien passée par ici, les bombardements incessants ciblaient surtout les points stratégques à savoir les centrales et points d'eau. 

Et la situation a perduré...Les futures mamans ont commencé à avoir besoin d'au moins un endroit où pouvoir mettre au monde leurs bébés; une salle d'accouchement et sans aucun confort fût donc aménagée'.

Un petit panier à salade pour un petit bébé né sous des cieux d'où il pleuvait des bombes. 

On trouvait même des berceaux

Une fois le souterrain visité, nous pouvons poursuivre tranquillement la visite du musée, qui se trouve au dessus. Très complet, il relate l'histoire de l'île lors du second conflit mondial, le rôme de chacun de l' Allemagne nazie à l' Italie fascite, en passant par les Alliés..

Plus de 400 000 bombes ont été jetées sur l'île pendant Le Siège de Malte.

En 1798, la France occupe l'île, et ce jusqu'en 1800; Malte décide de demander de l'aide aux ennemis jurés de cette dernière, les britanniques. En 1800 donc, suite au retrait des troupes françaises laminées par la Grande-Bretagne, celle-ci refuse de rendre l'archipel à l'Ordre de Malte et l' annexe à l'Empire Britannique lors du Traté de Paris en 1814.

Les anglais n'ayant pas été mieux accueillis que les français; car ils décidèrent d'imposer leur langue et de décider de tout en matière de pouvoir économique et politique;  de nombreuses revendications nationalistes virent le jour et montèrent crescendo jusqu'à la création de la République de Malte le 13 Décembre 1974; 

Je pourrais en écrire des pages et des pages tellement l'histoire de ce bout de caillou sur lequel ne se trouve aucune source et donc pas d'eau potable (imaginez le casse-tête et les coûts pour en mettre à disposition!) mais le mieux est d' aller voir vous-même. 

Ce musée est complet, détaillé et vraiment bien illustré; des audioguides sont mis à disposition en français, et bien d'autres langues. 

Si La Valette du nom du Grand-Maître de l' Orde de Jérusalem, fondateur de cette minuscule capitale vous attire; n'hésitez pas, prenez le bus et allez gagner deux heures de culture au "Malta at war muséum".

Début Septembre quand il fait encore beau et un peu chaud -mais pas assez pour moi- il est encore temps d'aller vadrouiller non loin de la maison, là où c'est beau. 

Ca fait 6 ans bientôt que je vis dans mon sud adoré, et je n'étais allée qu'une fois à Villeneuve-les-Maguelone, juste pour la baignade sans avoir eu le temps de m'arrêter à la fameuse cathédrale de la mer. 

Elle se trouve sur une île, devenue presqu'île quand un pont y fut construit, afin de pouvoir mieux exploiter ses richesses. 

Maguelone la ville est très ancienne car ses origines remontent aux Romains, alors qu'elle était un port prospère; Devenue ensuite évêché du VIè au XVIè siècle, c'est lors des afffrontements entre Charles Martel  -père de Pépin-Le-Bref-lui-même père de celui qu'on chante à toutes les rentrées pour avoir eu cette idée folle, j'ai nommé Charlemagne.- et les Sarrazins que le Clergé dût quitter l'île.

Au XIè siècle, les voilà revenus pour longtemps, car Maguelone abrita plusieurs papes jusqu'au XIIè siècle. C'est à cette époque que la cathédrale fût construite.  Le pape Urbain II bénit l'île et proclame que cette église, qui du coup devient cathédrale puisqu'un pape y est entré, est la première après celle de Rome. 

Montpellier la voisine, et sa nouvelle université ne lui laissant aucune chance quant à la poursuite de son nouvel essor, Maguelone périclita rapidement et perdit le siège épiscopal, au profit de celle-ci le 27 Mars 1536. 

Lors de la guerre des Camisard, (catholiques du roi contre protestants insoumis), Louis XIII exaspéré de voir ces traîtres à la Royauté se réfugier par ici, en ordonna la demolition le 12 janvier 1708; les pierres furent utilisées pour la construction du canal reliant l'île à au continent.

Aujourd'hui des années après, il reste sur ce bout de terre, une cathédrale à la reconstrucion floue, mais aux pierres solides, au style roman dépouillé. 

Comme on le voit, il semblerait qu'un bâtiment ancien qui n'a pas été rénové en même temps que la cathédrale et donc en ruines, eût été accolé à cette demoiselle. Je n'ai pas réussi à savoir ce qu'il en était, malheureusement. 

Il y a quelques panneaux narrant la vie de la première famille ayant racheté l'île à L' Etat lors des ventes commencées en 1833, 1836 et achevées en 1852; mais au delà de ça, il n'y a pas grand chose, hormis ce qui semble être des tombeaux.

Pas de vitraux, un autel plutôt simpliste, mais cette pièce a quelque chose de majestueux; une hauteur de plafond incroyable, une voute qui paraît presque célèste donne un petit côté mystique à l'atmosphère ambiant. 

Un petit tour vite fait dans un jardin pas entretenu; certainement à cause du manque d'eau. Pour autant une volonté a été présente puisque nosu tombons nez à nez face à un potager participatif qui ne manque pas d'éveiller notre curiosité. 

Ce grand paon blanc et ses congénères albinos aussi, ne pouvant nous orienter; nous décidons d'aller poser question au bar-boutique-resto du coin. 

Et c'est avec grand étonnement que nous apprenons qu'en fait cet endroit abrite un ESAT (établissement et service d'aide par le travail) pour handicapé,depuis 1981, destiné à la réinsertion de personnes handicapées. Décidemment ce lieu m'est mille fois sympathique. 

Avant de rentrer, un tour à la plage s'impose et nous ne manquons pas de boire un coup face à la mer, tout de même, dans un bar qui se veut branché, mais qui en vrai, quand on regarde de plus près, ne paye pas de mine.; vu que c'est l'un des rares du coin, et qu'un camping repose juste à côté, je suppose qu'il fait le bonheur des vacanciers, en été.

A savoir : Une fois arrivé sur l'île, il est obligatoire de se garer au parking en échange de 5 euros. Pour celaà, vous pouvez ensuite marcher trois kilomètres jusqu'à la cathédrale de la mer, ou prendre le petit train gratuit, qui fera le job pour vous. 

C'est une petite promenade très sympa, sur un espace naturel et un site protégé, si vous passez dans le coin, le détout est obligatoire. 

Après de nombreuses fois avortées, nous avons pu enfin nous y rendre mon Pirate de fils et moi. En ayant aperçu sa silhouette au travers de nos balades, nous essayions d'y aller depuis les six années que nous vivons dans le Sud. 

Il a fermé pendant longtemps, et c'est avec joie que nous avons enfin pu prendre la route, -il est à 1h20 de chez nous, pour entrer dans son Histoire. 

Le château de Tarascon a été érigé entre 1400 et 1435 par les ducs d'Anjou, comtes de Provence Louis II (1384-1417) et Louis II (1417-1434) qui voulaient asseoir leur emprise sur les territoires de l'Italie du Nord et du Sud. 

Faisant à la base office de résidence royale, mais aussi de lieu militaire, il fût rendu plus confortable par le Roi René 1er (1408-1480), Prince artiste et amateur d' Art. 

A sa mort, le bâtiment servit d' office à une garnison; qui se rebella ce qui contraint le roi à rispoter à l'aide de coups de canon dont on peut encore voir les traces sur certains murs. 

Depuis lors, ce dernier devint prison, d'environ 1649, à 1926; il appartient depuis 1816 au département des Bouches-du-Rhône.

Je le dis de suite, j'ai été assez déçue de ce château. Si l'extérieur est très bien conserve, l'intérieur est tristement vide, et encore vide. On nous donne un papier à l'entrée, écrit tout petit, qui fait un peu sommaire et hop, en avant la visite. 

Ce n'est pas plaisant à lire, et on ne peut qu' imaginer ce qu'il a pu y avoir comme mobilier, dans cette longue succession de pièces.

Bon, on se lance tout de même avec grand enthousiasme. La preuve! 

La cour d'honneur avec une tour de garde.

L'entrée de la chapelle royale ...

...dont une mezzanine permettait directement aux intéressés d'assiter à l'office sans avoir à se déplacer. 

Nous accédons aux remparts et à la terrasse; jolie vue sur le château de Beaucaire de l'autre côté du Rhône. 

Les gargouilles attendent le moment opportun pour cracher de l'eau sur les passants. 

Quelques surprises au détour de plafond. Les chauve-souris nous observent à plusieurs endroits au cours de notre visite. 

Ces dessins proviendraient de l'époque où le château servait encore de prison. Ils auraient été faits par les détenus -qui, ma foi, étaient bien doués. 

La visite qui dure en peu moins d'une heure, selon le rythme, nous a parue un peu longue, du coup; et le prix d'entrée me parait légèrement injustifié -même si je comprends bien qu'il faut de l'argent pour entretenir un tel patrimoine. 

Nous ne regrettons pas d'y être allés, cependant, je pense que ce chateau de Tarascon mérite d'être visité, ne serait-ce que pour tout l'héritage historique qu'il transporte.

Le Camp des Milles est un camp d'internement et de déportation situé juste à côté d'Aix-en-Provence. Ancien bâtiment industriel, c'est au début de la Seconde Guerre Mondiale qu'il a été détourné de sa fonction première et que Edouard Daladier a décidé d'y enfermer les ressortissants du Reich. Ces derniers fuyaient le fascime ambiant en Allemagne et se sont malheureusement retrouvés coincés dans cette ancienne tuilerie, désormais sous commandement militaire. De 1939 à 1940 le camp a servi de prison pour les ennemis dits de l'Etat. 

De 1940 à 1942, le régime de Vichy prend sa place, suite à la signature de l'armistice entérinant la défaite française. A partir de ce moment, ce site devient surpeuplé, jusqu'à 3500 internés en même temps entre ses murs. A cette période là, les occupants des lieux sont soit des Juifs expulsés, ou des personnes en attente d' émigration vers les Outre-Mer; des indésirables donc. 

Jusque là, cet endroit n'était considéré que comme centre d'internement, en attendant une possible liberté. A partir de Août et jusqu'en Septembre 1942, 2 000 Juifs et Tziganes sont enfermés pour être ensuite déportés vers le camps d' Auschwitz en passant par Drançy. L' Histoire du camp prend une autre dimension. 

Les conditions de vie sont très précaires : la faim, le froid et les maladies sont le lot de tous. Les grandes pièces sont aménagées en dortoir, et les prisonniers sont entassés tel du bétail. 

  Pyjama ayant réellement appartenu à un détenu. 

 Les dortoirs ouverts à tous les vents. 

D' août à Septembre 1942, Vichy accepte d'envoyer 10 000 Juifs vers les camps allemands. Pierre Laval - homme politique français agissant sous le régime de vichy, et fusillé enn 1945 pour haute-trahison envers la Nation - propose de faire partir aussi les enfants à partir de 1 an; alors que jusqu'à présent, seules les personnes de plus de 16 ans, étaient enfermées puis déportées.

Le train des Milles; qui a servi au transport de plus de cent enfants et adolescents en été 1942; dont le plus jeune avait seulement un an. 

Ces murs que nous visitons, ont failli tomber dans l'oubli. Après sa fermeture seuls quelques acteurs de l'époque ont tenu à faire savoir ce qu'il a pu se passer. Le pasteur Henri Manen, reconnu Juste parmi les Nations pour ses actions lors de la guerre, a dévoilé ses carnets d'écrits faits sur le vif lors des divers évènements passés au camp. 

Depuis 1942 et jusqu'à 2012, jour de l'ouverture du Camp des Milles tels qu'on le visite aujourd'hui; de nombreuses personnes se sont battues pour ce qu'on appelle le devoir de mémoire; les diverses parties ont été classées Monument Historique. 

Hormis les baraquements et les structures bien conservées qui permettent de se faire une idée de ce qu'à pu être la vie à l'intérieur du camp; on apprend que les artistes emprisonnés sur les lieux ne se sont pas gênés pour laisser exprimer leurs arts, sur les murs de leurs prisons.

Le clou de la visite est, à n'en pas douter, ce qui suit les visites de machines et bâtîments. 

Plutôt centrée autour des intérêts de notre jeunesse montante, et donc avec des équipements modernes, une enrichissante exposition autour des agissements et autres barbarités qui ont pu amener à tous les génocides que la Terre a connu nous promène d'affichettes en petits films; en passant par des citations et des documents audios mis à disposition. 

Le bourrage de crâne qu'ont connu les gens de l'époque est bien abordé aussi; histoire d' expliquer que beaucoup ne savaient pas, et se contentaient d'écouter ce qui se disait dans les journaux. 

En vrai, pour trois travailleurs volontaires français envoyés en Allemagne, c'était un prisonnier qui était libéré. "La Relève" comme on a nommé ces ouvriers, se voyait promettre des salaires plus élevés et des ravitaillements plus nombreux. 

Ceci ne suffisant pas, dès le 4 Septembre 1942, une loi impose la réquisition de main-d'oeuvre aux entreprises. Puis,, le 16 février 1942,le fameux STO (service du travail obligatoire) est mis en place pour tous les jeunes nés entre 1920 et 1922; 

 Evidemment, impossible de parler de génocide ( non seulement celui de la SHOAH mais aussi celui du Rwanda, les Tutsi ont été massacré par les Hutus en 1994; mais aussi celui des Turcs envers les Arméniens en 1915 et 1916 et j'en passe) sans aborder le sujet du racisme, de la xenophobie et de la peur de celui qui est différnt. 

Autour de cela, le point est accentué sur le fait que seul on ne peut rien, mais qu'à plusieurs ont peut agir; que ne rien dire, ne rien voir n'est pas la solution. La réflexion est amené autour de ce que nous, nous aurions fait si l'on avait vécu en 1939; et ce que nous pourrions faire aujourd'hui face à tout ce qu'on peut voir d'intolérable autour de nous.

 Sans s'engouffrer dans la porte de la culpabilisation, l'accent est mis sur plein de choses; les images que l'ont voit, les textes que l'on lit, les vidéos que l'on écoute, nous amènent toutes vers la piste de réflexion que nous voulons -ou pouvons- choisir. 

L'expo est très très bien faite; intéressante au plus haut point; mes Monstros et moi y avons passé le plus clair de la visite; et nous n'avons pas pu tout lire et voir. 

 On ne peut sortir de là, sans se poser la question...Et nous, qu'aurions nous fait? Que ferions nous? 

Boudiou! Ca fait un bail que je ne suis pas venue  par ici! Il s'en est passé des choses depuis...Beaucoup de voyages, de découvertes, de vie...

Récemment, Crunch et moi nous sommes rapprochés d'une partie de l' Histoire du Gard qui est devenu notre terre d'adoption. Je ne sais pas si c'est su, mais par ici, nous sommes dans l'un des fiefs du protestantisme; et les fameuses guerres catholiques contre protestants ont eu de beaux jours devant elles par ici. C'est donc tout à fait légitimement que s'est implanté le Musée du Désert qui retrace cette période de l' Histoire. 

L''appellation "désert" vient du début de cette période à la Révolution Française en 1789. Cette appellation a aussi un sens biblique et fait référence aux 40 années que les Hébreux ont passé dans le désert, attendant de trouver la Terre Promise. 

Retour en arrière : 

Le 30 avril 1598 Henri IV roi de France et de Navarre, las des Guerres de Religion, promulgue l' Edit de Nantes, au nom de la tolérance du culte protestante qui pourra désormais obtenir des droits de culte, civils et politiques, dans certaines parties du royaume. (parce qu'il ne faut pas décounner, hein). 

Les années passent et Louis XIV décide que tout cela a assez duré et sous couvert d'unifier son royaume,  révoque l' Edit de Nantes, le 17 octobre 1685, lors de l' Edit de Fontainebleau - donc 87 ans après. 

C'est le point de départ du Musée du Désert., et des persécutions de tous ceux qui ne voudront pas abjurer le protestantisme .

A partir de là, tous les moyens sont bons pour soumettre et obliger les âmes perdues à entrer dans le droit du chemin du catholicisme. Les persécutions et tortures, les emprisonnements et peine de mort, les pillages et violence ont fait foi pendant toute ces périodes. 

Un poignard de convertisseur : celui qui l'embrassait abandonnait la religion protestante. 

Les protestants (mot qui vient du fait que certains princes allemands "protestèrent" lorsque l' empereur Chrles Quint souhaita revenir sur le principe du libre choix de la religion) qui refusent de renier leur religion sont soit tués ou emmenés pour ramer dans les galères royales pour les hommes et emprisonnées à vie pour les femmes. La plus célèbre d'entre elles étant Marie Durand, qui restera enfermée 38 ans dans la Tour Constance à Aigues-Mortes; elle refuse d'ajburer et encourage ses compagnes d'infortune à faire de même. Libérée en le 14 avril 1768, elle mourra 8 ans plus tard dans sa maison natale, et aura donc passé la majorité de sa vie dans le froid, la pauvreté et la promiscuité de sa cellule. 

Il faut savoir que les parents qui ne voulaient pas se soumettre, se voyaient retirer leurs enfants, afin qu'ils soient placés dans de bonnes institutions qui leur enseignera le catholicisme et bien sûr à leurs frais. Il était peut-être plus judicieux de faire semblant d' adhérer et d' éduquer son enfant en cachette, mais dans le culte protestant. 

Des mariages et baptêmes secrets étaient organisés - ceux-ci n'ayant bien-sûr aucune légitimité puisque non inscrit sur les registres officiels. 

Au plafond, une rame de galère longue de plusieurs mètres et maintenue par cinq hommes. Elle est installée dans une chapelle attenante à la maison qui permet d' évoquer les nombreux morts à cause de ces guerre de religion. 

En 1702, la guerre des Camisards éclate, conséquence directe de la révocation de l'Edit de Nantes dont je parlais plus haut. C'est la mort de l' Abbé du Chayla qui sera le point de départ de celle-ci. Persécuteur en chef, dévoué quant à l'éradication des traîtres à la royauté, c'est lors d'une insurrection afin de délivrer des prisonniers dans une de ses geôles qu'il sera tué.

La première troupe des Camisards était née. Le mit camisard vient  de "camiso" qui veut dire chemise en Occitan, seul vêtement que portaient les paysans et les révoltés. 

Roland dont nous sommes les hôtes en ce jour -vu que c'est dans sa maison que se tient le musée- s'est vite imposé comme chef de cette révolte armée. 

Des assemblées secrétes sont mises en plus, des traductions et éditions de La Bibles sont faites, sous de nombreux formats, parfois très petits, afin de pouvoir les cacher en cas de besoin; le tout étant de ne pas se faire prendre. 

Exemple de silos à grains pouvant se transformer en chaires pour les réunions. 

 La visite est longue, si on prend le temps de tout lire, il faut plus d'une heure, mais passionnante. Elle permet d'en savoir plus sur cette période sombre de l' Histoire, qui n'est pas des plus connues et vantées. 

En 2019, nous avons payé 5 eus (en tarif handicap pour moi) et 6 euros pour le valide de notre bande de deux. Ce n'est pas cher au vu de la collection qui nous est présentée, alors si vous passez dans le coin, n'hésitez pas. Pour info, Mialet se trouve après Anduze dans le Gard.

http://www.museedudesert.com/article5684.html

Après une petite nuit en bord de rivière...

Nous poursuivons notre tour de Corse, direction Corte. Tout se fait rapidement, c'est une toute petite île et c'est à travers des chemins perdus bordés de chênes-lièges, croisant par ici ou là des chiens couchés sur la route, des cochons noirs et roses à la recherche de nourriture et bon nombre de tombes parsemées à l'abri de la végétation. Ca m'a surpris d'ailleurs de voir que partout s'étalent des tombeaux de famille. Il existe des cimetières mais apparement les morts peuvent aussi reposer en des lieux isolés et sauvages. 

Après toutes ces réflexions, nous voici à Corte, capitale historique et culturelle de la Corse. Proclamée ainsi par Pascal Paoli, la cité "Paoline" représentait la capitale de la Corse Indépendante. 

Pascal Paoli ( Pasquale de Paoli en Corse : 1725-1807)  était un amiral Corse; chef de la nation de la Corse Indépendante. Patriote dans l' âme, homme des Lumières, il est l'une des grandes figures emblematique de l'île.

Il n'est point étonnant donc, de trouver partout et plus précisemment dans cette ville, des statues et autres représentations du grand homme.

 Nous nous promenons dans les ruelles; ça grimpe tout doucement, la balade est agréable, bien que fraîche. En ces temps de Septembre, la différence de température entre le coeur de l'île, plutôt montagneux et le bord de mer est tout de même de plus de cinq degrés.

 La citadelle a été bâtie au XVIII ème siècle sur un rocher dominant la vallée, afin de combattre la République de Gênes. (qui luttait pour le royaume d' Aragon, pour faire bref).

Le musée de la Corse s'y trouve, mais nous n'avons pas pu le visiter, étant arrivés trop tard. Mon désarroi fut immense, comme vous pouvez vous en douter. 

L' ancienne maison du maître des clés de la ville "un des personnages les plus éminents et les plus illustres de son temps" comme une plaque sous la statue vue plus haut, l'indique.

 Sur cette photo, on voit bien le piton rocheux sur lequel est perchée la citadelle, devenue caserne au fil des années et des batailles, qui a servi à la Légion Etrangère des années 1960 aux années 1980; mais fut tour à tour garnison, puis prison. 

C'est Louis Philippe qui lui a fait donner son profil actuel, bien qu'elle ait été modifiée sous Louis XVI; de nombreux habitants de maison furent expropriés à l'occasion, et priés de laisser la place. Ils furent humainement relogés tout de même dans un immeuble connu sous le nom de celui des 300 propriétaires construits à cette occasion. 

La vue sur la vallée est somptueuse. Le soleil joue de ses rayons sur les montagnes et nous donnerait presque envie de nous envoler.

 Du bélvédère attenant à la ville, on se rend mieux compte d' où vient l'appellation "nid d'aigle" .  Seule citadelle de Corse cachée à l' intérieur des terres, sur les six qu' abrite l' île, elle a été classée aux Monuments Historiques en 1977.

 La descente est très drôle; nous nous rendons compte qu'il était possible aisément pour les habitants de se faufiler au travers des mille et un passage creusé à même la roche. Crunch se la joue Corse rebelle. Bon en vrai, il s' impatientait de trop m'attendre, mais quand on s'est connu, je marchais déjà quasiment à reculons tellement je n'avançais pas vite. 

Et puis c' est tellement joli! 

Nous nous offrons un apéro, tout en prenant soin de ne pas oublier le héros de ces lieux. 

 Le lendemain, après une nuit où on s'est quand même bien caillé -heureusement ensuite nous sommes redescendus en bord de mer- nous voici fin prêt pour une randonnée facile et accessible à mon dos et ma jambe fort fatigués. 

La vallée de la Restonica nous tend sa nature  à coups de végétations verdoyantes et d'eaux toutes plus claires les unes que les autres. 

La montée pour aller au lac de Melo (melu) se fait en voiture; en camion pour nous. Tout est reglémenté, il est interdit de stationner n'importe où, de faire du camping sauvage, et l'accès au parking situé aux bergeries de la Grotelle, point de départ de la randonnée est payant; de l'ordre de 6 euros. 

 L'ascension qui au départ est douce est un ravissement pour les yeux. Les vaches richement vêtues de leurs poils doux ne prêtent plus attention à tous ces bipèdes qui ne cessent de les prendre en photo. 

 Je n'ai pas dérogé à la règle, elles sont vraiment trop mimi pretty. 

 La randonnée poursuit son chemin qui devient de plus en plus caillouteux. Dans le guide que nous avons ( Petit Futé Corse qui s'est avéré nullissime), il est précisé qu'il faut une heure pour monter, que si ce n'est pas une balade à faire en tongs, ça reste une vraie randonnée mais à l'abord somme toute facile. Heu quand Crunch et moi avons croisé les premiers redescendants qui nous ont souhaité bon courage, nous aurions dû nous méfier. En effet, il m'a fallu plus d'une heure encore pour atteindre le sommet, en grimpant à l'aide de mon amoureux sur des gros rochers, en roulant sur de plus petits, et en ahanant comme une génisse qui va mettre bas.

Pourtant en bas, ils indiquent aussi une heure de montée. On va dire qu'il faut tout de même être un peu sportif alors. 

 Bon ça valait le coup d'oeil et le pique-nique avec vue sur les eaux glaciaires du lac m' a direct remis en forme. Le lac de Mélo est gelé six mois sur douze, alors imaginez les températures même en ce mois de Septembre. Un groupe de jeunes hommes inconscients (ou pas) a sauté plusieurs fois tout de même dans ces eaux paisibles.

Il est possible de continuer la randonnée jusqu'au lac de Capitello (capitellu); ce que nous n'avons pas fait, car déjà il était tard, il fallait amorcer la descente et ensuite, cela nécessitait  encore plus d'une heure de marche/montée/galère quoi! 

La descente est bien plus rapide, mais pas de tout repos, puisque les mêmes roches et cailloux roulent sous nos semelles, menaçant de nous faire tomber à chaque pas. Ce qui n'a pas manqué, j'ai fait une voltige plus près du sol, heureusement vite relevée par les bras vigoureux de mon amoureux. 

Trois quart d'heure plus tard, notre gosier appelle un petit coup...A bientôt pour la suite du séjour, avec Ajaccio, Bonifacio et toujours notre Général en toile fond...

Tres touristique, mais magnifique, Porto est la marina du village d' Ota.Le Golfe a été classé au Patrimoine Mondial de L'unesco. 

Une tour Génoise; une parmi les nombreuses disposées sur la côte, lorsque l'île appartenait à encore à la République de Gênes. La prise de Constantinople par les Turcs en 1453, et l'invasion des Barbaresques provoque la peur chez les habitants qui construisent des tours de défense contre les pirates. 

Du pur love, non; l'endroit est magnifique..

Ca faisait un moment qu'elle me parlait, me regardait au loin, perle rebelle de la Méditerranée; la voici à bout de ferry, La Corse. 

Le départ se fait à Nice pour nous, mais il y en a de Marseille à Toulon, en passant par Savone ou Gênes pour ne nommer qu'eux. Nous l'avons réservé début Juin, pour le départ mi-Septembre, et avons pu bénéficier d'une réduction suivant nos horaires et lieu de départ; car la traversée est loin d'être bon marché. Bref, nous y voici, Goustav' est prêt à embarquer et nous aussi.

Pour info Goustav' c'est le camion aménagé avec lequel nous allons faire le tour de celle que d'aucuns surnomment plus belle du monde. 

L' embarquement est fascinant, les voitures, très nombreuses, valsent un peu partout, tournicotent au gré de leurs roues, suivant les indications du personnel, qui sait, lui comment optimiser l'espace, pour rentre l'endroit rentable.

Nous voici en mer pour huit heures; oui, oui; c'est long, vraie minie croisière sur les flots. Le ferry est sympa; tout est fait pour que nous passions de beaux moments. Une pisicne, plusieurs bars et restaurants, des solariums, une salle de jeux, une boutique, une garderie..Tout est pensé pour que les familles, les couples, les retraités et autres toutous  qui ont leurs coins à crotte) y trouvent leur compte et vident le leur, de compte, aussi. Mais ça fait partie du jeu, me direz vous.

Crunch se la joue cool. On a passé au moins six heures à bouquiner au soleil ; c'était le paradis!

 Il est près de vingt heures, après deux bières Pietra Corses, et un cocktail - sans alcool langues de vipères-  nous approchons enfin!

Nous sommes arrivés à la nuit tombée; nous avons cherché vite fait un coin pour dormir, et au réveil, nous avons vue sur ça...Nous voici à l'aventure autour du Cap Corse. Je ne sais pas si c'est parce que nous avons commencé ainsi, mais honnêtement, cet endroit est le plus beau que j' aie jamais vu..

L'eau est aussi claire qu'en Martinique...

Nous approchons de Nonza; les plages sont grises tirant parfois vers le vert, à cause de la serpentine, qui est un minéral rejeté par la mer suite à l'exploitation de par le passé, d'une carrière d'amiante. Baissez vos dagues, elle est fermée depuis 1965. 

En voici l'héritage de plages formées par la pierre rendue par les eaux, et donc artificielles; et de ce que j'ai compris, ce n'est pas un polluant. 

Nonza apparait enfin; joliment nichée entre montagne et mer, Sainte Julie prônant fièrement en son centre. Sa position au creux d'une falaise surplombant la Méditérannée, a fait d'elle un lieu stratégique a l'époque où il fallait sans cesse lutter contre l'envahisseur. 

Nous grimpons jusqu'à la célèbre Tour Paoline, construite par Pascal Paoli lui - même, l'un des grands noms de l'île. 

Le petit tour est fort sympathique et instructif. Des panneaux prenant l' âme et la voix de Pascal Paoli nous relatent l'histoire de cette " Petra Sacra" .

 La promenade est jolie, ça vaut le coup de s'arrêter; et comme vous pouvez le constater la vue est juste sublime.

Nous roulons à travers le desert des Agriates; eh oui, il n'y a pas que le Sahara, ou Gobi! Microrégion de son état, la montagne d'un côté et la mer de l'autre. Il faut le voir pour le croire, on ne sait où donner de la tête. On se sent un peu perdu entre ses monts caillouteux et secs et cette étendue bleu azur...

Nous voici à Saint-Florent; en face (à peu près) de Bastia pour que vous situiez. Ville inspiratrice de bons nombres d'écrivains, Saint-Florent est posée dans un golfe, superbe pépite ouverte aux touristes. 

La citadelle date du XV ème siécle; déambuler dans les ruelles est lénifiant...Et j'ai découvert que les glaces étaient italiennes, donc aussi bonnes que dans le pays adoré. Pistacchio in mon coeur. 

On cherche un joli coin pour reposer Goustav' et nous par la même occasion, et je crois qu'on a trouvé. L'ïle Rousse nous ouvre  ses paysages mirifiques.

Vue au réveil...On ne s'en lasse pas..

Crunch médite devant l' immensité bleue...

...tandis que je mitraille de partout.

J'ai emmené quatre maillots, et je n'ai pas touché l'eau. Frileuse d'avant ma naissance, je n'ai pas eu envie. A un moment, mon traître de gros orteil droit a failli se laisser avoir, mais ouf, la vigilence de ma brigade personnelle anti-caillure a réagi illico presto, pour remettre le rénégat dans le droit de chemin.

C'est l'heure de l' apéro, je viendrai vous conter prochainement la suite de ce joli voyage. Il est question d'une vallée mystérieuse, de vaches touffues, et de lacs glaciaires, de grain de sable géant et de Charles de Gaulle, en personne...

Pancarte significative lue dans toutes les églises et monuments religieux visités. Après on dit que les Corses n"ont pas d' humour! :-p

 Il y a quelques temps de ça, nous nous sommes retrouvés du côté de l' Italie Adriatique, plus précisément près de Ravenna. Je n'avais que vaguement entendu parler de cette petite ville, mal reconnue au niveau de son passé, qui pourtant fut grandiose. 

Il est vrai qu'en arrivant dans cette bourgade, les grues, les docks du port et l' aspect industriel que l'on découvre nous interroge sur le bien-fondé de notre visite.

Puis nous apprenons que sous l' Antiquité, s'y trouvait non loin, la base de la flotte romaine de la Méditérranée orientale; rien que ça!

Capitale de l' Empire Ottoman entre le Vème et le VIIIème siècle; puis de l' Empire ostrogoth sous Théodoric de 493 à 526; elle assit sa renommée en tant que capitale des territoires byzantins d'Italie, et ce, jusqu'en 751.

Donc niveau passé, Ravenna n'a rien à envier à ses grandes soeurs voisines. 

Ce qui me surprend est que, s'il est clair que la ville en elle-même a fortement décliné, ses monuments ont su garder toute leur richesse et toute leur splendeur. Rien qu'en allant acheter les billets d'entrées, nous sommes déjà sous le charme.

Classée à l' Unesco en 1996 (bien tardivement), elle devance toutes les autres villes au monde orientales ou occidentales au niveau de la conservation de ses basiliques, baptistères et autres mausolées. Elle se trouve devant Rome, Jérusalem ainsi que Constantinople elles-mêmes.

La basilique de San Vital (San Vitale) est juste merveilleuse.  Cette église qui fut consacrée en 547 sous la coupe de l'empereur Justinien, possède à elle seule une incroyable richesse décorative associée à une grande complexité architecturale.

Nous levons les yeux dès l'entrée, et sommes bouches bées devant tant de beauté.  Des mosaïques aux représentations uniques au monde, des fresques sublimes d'anges voletant, des marbres polychromes travaillés comme de la marquèterie, tout y est somptueux. 

Les plafonds paraissent infiniment profonds tellement les décors sont ancrés dans les lieux. 

 Les fenêtres laissent entrer une douce lumière un peu étrange, apaisante, qui donne une certaine sérénité à l'endroit. 

Les chapiteaux ciselés sont parfaitement intégrés au reste des décors; tout s'emboîte à la perfection. On dirait que la basilique est sortie de terre tout d'un bloc, déjà bâtie, déjà ornée, déjà merveille...

La basilique fait partie des monuments les plus importants de l'art antique (paléochrétien) en Italie. 

Nous sommes bien obligés de sortir au bout d'un moment et nous faisons le tour de la basilique en direction du "mausoleo di Galla Placidia"

Une petite prise de vue sur madame mais de dos

 Brochette de colibris!

Grand bien nous prît de nous diriger vers cette petite construction qui ne paye pas de mine, et qui au final passerait presque inaperçue. (Je suis confuse je n'ai pas de photos de l'édifice en extérieur). 

Mais l'intérieur nous ravit, et ce sont les yeux écarquillés que nous mirons toutes ces mosaïques gréco-romaines, les plus anciennes de Ravenna, 

 Ce mausolée dut dédié à Galla Di Placidia qui était la fille de l'empereur d'Orient, Théodose; qui, bien qu' à l'origine de la construction n'y fut vraisemblablement pas enterrée.

C'est sous ces voûtes étoilées que nous déambulons à petits pas dans ce petit espace si chargé d'Histoire.

Ca ne paraît pas sur les photos mais l'intérieur très sombre apporte une atmosphère étrange et funèbre à l'endroit.

Notre petite visite se poursuit donc, nous retraversons les jardins et partons à l'assaut des autres joyaux que l'ont nous a contés.

Nous nous empressons d'aller visiter la "basilica di Sant'Apollinare Nuovo "

C'est accueillis par son campanile de 40 mètres que nous entrons à l'intérieur. 

 Cette basilique a été fondée à la fin du Vème siècle et convertie au culte catholique par l' évêque Agnello en 561. 

Jolie vue sur le campanile.

L'intérieur est magnifique; on ne s'en lasse pas.

La nef est superbe, aux murs fournis en mosaïques n'appartenant cependant  pas à la même époque puisque certaines datent de la première construction et d'autres de la transformation voulue par Agnello.

 Je n'ai pas grand chose à ajouter; les photos parlent d'elles - memes.

Nous voici à nouveau dehors, encore prêt à découvrir, mais le temps et l'espace va me manquer par ici...Il faut bien achever ce billet...

Le "battistero Neoniano" qui est le plus ancien monument de la ville. De forme octogonale comme plusieurs autres baptistères est dû au symbole des septs jours de la Création ajoutés à ceux ci, le huitième jour représentant la résurrection, la vie éternelle.

Ravenna est donc une ville à visiter absolument si vous passez par là. Bien sûr, je n'ai pas pu mettre ici tous les trésors que nous avons pu voir, et d'ailleurs, vu que nous y retournons dans quelques jours, je ne manquerai pas de venir vous parler à nouveau de ce petit coin de l'Italie qui mérite vraiment plus qu'un détour. 

 Je reviens donc, gardez le smile! 

Il y a de ça quelques semaines, nous avons été du côté du Poitou. Qui dit Poitou, dit Poitiers et qui dit Poitiers, dit Futuroscope, vous l'avez deviné. Si nous n'y avons pas été que pour ça, nous en avons évidemment profité pour traverser les portes du futur. 

Nous y étions allés, il y a longtemps, 7 ans précisémment. J'avais fait un billet sur mon ancien blog, donc je ne vais pas trop me répéter . ( par ici le lien, vous aurez en prime le pirate du haut des ses 4 ans. )

Et nous avions trouvé ça bien sympa. Bien sûr que ça a bien changé depuis, ne serait ce que niveau attractions, qui, se renouvellent régulièrement. 

Nous voici, moi boudinée par mes 6 épaisseurs, tellement il faisait froid, la gazelle et le "guerliguet" , petit personnage rencontré dans les allées, mais aussi lors de l'attraction "La Vienne dynamique" qui promeut la région, donc. C'est d'ailleurs pas mal fait, on s'amuse et on découvre en même temps. 

Les buissons Lapins Crétins nous font de l'oeil ou plutôt de la dent à ce stade!

La pub à la télé a attisé notre curiosité et nous commençons par "La machine à voyager dans le temps" des Lapins Crétins. 

La file d'attente n'est pas très longue, à mon grand regret pour une fois, car nous n'avons pas trop le temps d'admirer les décors. 

Comme vous pouvez voir, ces petits lapins facétieux ont revisité certains des plus grands tableaux de maître, et ma foi c'est fort bien fait!

Vous aurez reconnu "Le cri" peint par Edvard Munch en 1893.

 "La Liberté guidant le peuple " par Eugene Delacroix ( 1830 ) ; il y en a toute une galerie, c'est vraiment sympa à traverser. 

Nous voici sortis et conquis par la drôlerie et la légèreté de l'attraction.  Il nous faut passer par un sas de décrétinisation avant de sortir, et je crois que le pirate a grugé! 

Le parc nous attend, nous essayons plusieurs " Des machines de Léonard", inspirées des croquis de nombreux dessins de De Vinci en personne. 

C'est mimi, ça bouge, et de façon autonome puisque nous nous gérons nous même; et pendant ce temps la gazelle s'éclate. 

Crunch et moi ne sommes pas en reste, et c'est à la force des ses doux bras qu'il tente de me hisser sur les hauteurs Poitevines. (Le pirate ne peut pas monter, car il souffre de vertiges).

Et une fois en haut on lâche tout! Ca redescend d'un coup, avec système de freinage intégré visiblement! Il était fort ce Léonard!

Nous voici en course pour remporter la médaille du meilleur pompier. Il faut pomper, pomper, pomper, plus que les Shadocks encore, pour faire avancer le camion tout rouge,; et ensuite ceux qui n'ont pas donné de leur personne, -j'ai nommé le pirate et moi-, devons diriger un tuyau d'arrosage en direction de ...l'incendie! Ben oui nous sommes dans un camion de pompier, pardi!

L'ado de notre bande de quatre donne de sa personne, cheveux aux vents. 

Nous avons atomisé la famille adverse, composée il faut le dire d'un papa, une maman et une toute petite fille; c'était donc équitable, m'voyez...

Le fameux cristal noir symbole très connu du parc. Quelque chose se prépare à ses alentours, à suivre en 2017 .

Le parc est très vert, porté sur l'écologie;  surfant sur l'air du temps. 

Certains décors sont poétiques...

..ou inspirés..

Notre route vers l'amusement se poursuit, d'Arthur et les Minimoys et sa cocci -mobile qui nous fait survoler son monde....

...En passant par Scratch et son gland à l'ère de " l'Âge de Glace". De vous à moi cette attraction n'est pas géniale; il s'agit juste de quelques passages du films, avec des effets de froid, ou le sol qui tremble, etc...Si vous n'avez que peu de temps, n'y allez pas, elle ne vaut pas vraiment le coup.

Je me remets nerveusement. J'ai écouté Crunch et on a dansé avec les robots et Martin Solveig. J' ai eu la frousse de ma vie. Je n'aime pas les manèges qui me secouent comme si j'étais un cocotier en plein ouragan, et là j'en ai eu pour mon compte. Je l'avais déjà fait et je m'étais promis de ne plus jamais me laisser hisser dans ces bras de robots danseurs. Le coeur a ses raisons, et la raison est faible, je me suis laissée conter fleurette par mon amoureux, et j'ai donc accepté une nouvelle fois de "pumper". Eh bien là, stop, niet, finito. Je n'irais plus jamais, jamais.

Je reste digne devant mes héritiers, et je souris malgré le froid qui nous tétanisent. 

Après une belle journée, nous avons hésité à attendre le spectacle du soir; et grand bien nous a pris d'être patient jusqu'au 22 heures demandées. 

Crée par Le cirque du soleil, ce son et lumières est juste magique. Sans parler des prouesses technologiques mises en avant, et dignes des plus grands studios cinéma. 

Je vous ai fait un résumé succint. Le parc du Futuroscope est grand, il faut bien une belle journée, pour en profiter convenablement. Je vous avoue que j'y suis allée 4 ffois en comptant celle-ci. La toute première fois, il y a très longtemps, et j'avais trouvé ça nul, vieillot et mal entretenu. Racheté ensuite en partie par la région, il a été réhabilité et pour la seconde fois où j'y ai mis les pieds, j'ai trouvé ça bien mieux (c'était en 2009 donc avec mes Monstros et mon ex-mari). Puis décembre 2012, m'y voici encore, de plus en plus conquise; 

Aujourd'hui, en 2016, l' émerveillement prend encore, mais je déplore qu'il y ait de plus en plus d'attractions dites qui bougent, au détriment de certains très bons films et autres documentaires qui avaient encore leur place dans un parc de ce genre. Mais bon, je comprends bien qu'il faut suivre l'air du temps, et que le public est avide de sensations...Et ils en restent quelques uns, plutôt intéressants, alors on ne va pas se plaindre.

Le pirate, qui ne peut pas faire de manèges qui bougent trop vite, a été ravi de sa journée, c'est donc que malgré ça, la magie prend encore....

Panneau solaire floral!